Mijn hete lucht kachel (D2) is nog niet ingebouwd. Ik wil hem eerst werkend hebben voordat ik hem in ga inbouwen. De thermostaat is aangesloten op de draadboom. En als ik de schakelaar op deze thermostaat aan zet en een hoge temperatuur instel, heb ik volgens mij de juiste spanningen op de kachel.
In Windows onder device manager zie ik bij Ports (COM & LPT):
USB SERIAL CH340 (COM7)
Dit zie ik alleen als de USB stekker van de OBD adapter is aangesloten op de PC.
Als ik dan hierop klik en dan de driver tab selecteer zie ik:
Driver provider: wch.cn
Driver date: 4-11-2011
Driver version: 3.3.2011.11
Ik was er ook van uit gegaan dat zolang ik geen vertragingstijd kon instellen, er nog iets fout zit. Het gekke is dat ik hiervoor een ELM327 OBD adapter had geleend, waar ik wel een vertragingstijd kon instellen. Maar later las ik dat het met zo'n ELM327 niet gaat lukken. Daarom heb ik maar een VAG-COM adapter gekocht. Kost bijna niets. Ik zie de spanning op de K-line wel heel iets zakken op het moment dat hij contact probeert te zoeken met mijn kachel.
Mijn hete lucht kachel (D2) is nog niet ingebouwd. Ik wil hem eerst werkend hebben voordat ik hem in ga inbouwen.
Beetje ontnuchterend denk ik maar waar vind je de K=lijn op een D2(L)??
Die kachel is niet uit te lezen..
gr Marcel
Het is een airtronic D2. Die wordt volgens mij nog steeds nieuw verkocht. Die zal toch wel uit te lezen zijn?
Volgens mij is de K lijn de diagnose draad wit of bl/wit. Op mijn kachel dus bl/wit
Ik had de bestaande drivers eerst verwijderd (nadat ik de PC van internet het los had gekoppeld) en toen de drivers uit het zip bestand van Pieter geïnstalleerd.
Kan ik het met VAG-COM ook testen zonder het op de auto aan te sluiten? Want anders moet ik de draden die ik op mijn OBD stekker heb gesoldeerd weer los en later weer vast solderen. Misschien handig om toch maar eens zo'n female OBD stekker te bestellen (of van de sloop te halen)
Trouwens artikel spreekt over hydronic, dus vloeistof voorverwarmers,
en niet over airtronic. Dit is dus ook niet getest, en zul je zelf uit moeten dokteren..
...have you ever noticed that some people never have the money to do it right, but can always find the money to do it twice?...
Ik dacht dat het voor alle Eberspacher vanaf 1999 zou werken. Zie b.v. http://www.ebay.com/itm/HEATERS-DIAGNOS ... 35c35161be" onclick="window.open(this.href);return false;
Met Edith kan ik de Airtronic D2 met het nummer wat op mijn type plaatje staat ook kiezen. Dat het hier nog niet getest is begrijp ik, maar ik heb verder nergens nog gelezen dat een Airtronic D2 niet uit te lezen zou zijn.
Ik heb nog wat getest maar niet veel wijzer geworden.
Eerst met mijn laptop en een geleende OBD-USB kabel van een kennis een auto uitgelezen. Dit ging goed. Ik kon toen wel latency timers invullen.
Toen de draadjes van mijn kabel los gesoldeerd en op de auto aangesloten. Dit ging ook goed, hoewel ik toen geen latency timers meer in kon stellen.
Iemand anders heeft goede ervaringen om een airtronic D2 met een programeerbare timer uit te lezen en te resetten, maar heeft deze spullen inmiddels verkocht. Ik zit er aan te denken om ook maar zo'n timer ergens 2e hands aan te schaffen en het op die manier te proberen.
Het is nog iets gecompliceerder:
Met mijn laptop en mijn OBD of de geleende OBD kabel lukte het niet om de motor data uit te lezen. Wel andere data (b.v. dashboard). Later bleek dat met een andere laptop en die andere OBD kabel de motor data wel uitgelezen worden. Dus het kan nog steeds aan mijn laptop, mijn kabel, mijn instellingen of mijn kachel liggen.
Het mooiste zou zijn om ergens met een werkend systeem de componenten net zo lang uit te wisselen tot dat bekend is wat er bij mij fout gaat. Of anders zo'n timer met diagnose aan te schaffen. Maar dat heeft minder mogelijkheden.
Uiteindelijk maar zo'n thermostaat met diagnose nieuw aangeschaft voor ongeveer 75 euro. Dus uiteindelijk de foutcode kunnen lezen:47 en 48
47 is kortsluiting in de doseerpomp. Dat kan kloppen, want de eerste doseerpomp klikte niet en had een veels te lage weerstand. Deze foutcode kon ik wissen.
48 is te hoge weerstand (of te kleine stroom) door de doseerpomp. Maar ik hoor de pomp klikken en de foutcode is niet te wissen. De weerstand is zoals het hoort 10 ohm. Ook gemeten van de connector bij de kachel zelf.
Dit zou betekenen dat de ECU vervangen moet worden. Dat kost denk ik minimaal 200 euro. De vraag is hoe lang ik met dit project door moet gaan want het gaat zo wel flink in de papieren lopen en de vraag is of hierna niet nog meer problemen boven water komen. De ventilatorstand doet het wel.
Ik zal eens proberen of ik van de foutmelding af kan komen door een belasting parallel aan de pomp te hangen.
De originele doseerpomp (die nu kortsluiting geeft) is een 22 4519 1901 12V. Dat klopt met de Troubleshooting & Parts Manual.
Ik heb er nu een 2e hands 25 1937 45 12V aan hangen. Die wordt (onder andere?) gebruikt in een B1LC/D1LC/B3LC/D3LC.
De eerste heeft een iets hoger maximum vermogen.
Ik kan me niet voorstellen dat de ECU na 1 klik van de doseerpomp al kan zien dat er een verkeerde pomp aan zou hangen. Want de weerstand klopt wel volgens de D2 documentatie.
De weerstand die bedoelt wordt, is niet de electrische weerstand.
Het duidt op hoeveel energie het kost om een bepaalde hoeveelheid vloeistof te verplaatsen.
De helft van de 2e hands pompen die ik heb (gehad) is niet goed.
Ik vermoed dat de plunjer niet soepel meer op en neer kan bewegen (of bij enkele zelfs vastzit) tgv vettigheid.
Gevolg: een te hoge weerstand.
Ik heb er wel eens aan gedacht om ze een kwartiertje in de oven, bij zo'n 75 graden, te leggen.
Vervolgens thinner oid er doorheen pompen om de plunjer weer soepel te laten gaan.