Dorpel vervangen

[odorf]

Nog zo'n error was een stukje plaatwerk zelf maken.

Het ziet er altijd verrassend mooi en simpel uit.
Je neemt een blokje hout, maakt daar een vormpje in en klopt daar met een hamer je plaatwerk overheen in vorm.

Opvul1.jpg (15.41 KiB) 2556 keer bekeken

Er moest onderaan nog een bolling voor de horizontale balk in gemaakt worden.
Uiteindelijk na veel timmeren op dikke metalen strips was ik best tevreden.
Het pastte alleen nog niet helemaal ...

Opvul2.jpg (16.47 KiB) 2556 keer bekeken

Toen op de balk zelf geprobeerd in vorm te kloppen
Uiteindelijk is het ding gegolfd, zo krom als een hoepel en past niks meer.

Opvul3.jpg (12.21 KiB) 2556 keer bekeken

en overnieuw beginnen.

Binnenkort weer verder,
Odorf

[odorf]

@Jan,

Goed idee ... even afstand helpt soms.
Ik zie nu bijvoorbeeld ook dat ik beter éérst de ribbel voor de balk kan maken en dan de ronding kan kloppen.

Thanks!
Odorf

[Multivan Generation]

@ Odorf,
neem eens contact op met memberlist.php?mode=viewprofile&u=5635

Wellicht kan hij je nog wat tips geven..?
Dingen op maat en in vorm kloppen is jarenlang zijn werk geweest

[odorf]

Aha,

Dat is een goede tip!
Tnx

[odorf]

Even rustig aan.
Omdat mijn lassen tot nu toe iets teveel error na trail was, een net setje testplaatjes gemaakt met alle waardes erbij.
Als ik over een jaar weer eens iets doe hoef ik dit wiel niet meer opnieuw uit te vinden.

Lasjes.jpg (15.39 KiB) 2512 keer bekeken

Verder kan ik de dorpel er nu door tijdgedrek niet inzetten, dit wordt iets later.

Maar nu wel even kunnen experimenteren met Lead-loading.

Smeertin.jpg (15.8 KiB) 2512 keer bekeken

Smeertin is iets uit de klassieke autobranche, toen er nog geen carrosserie-kitten waren.
Bewerkelijk, maar duurzamer dan de gemiddelde kit. (zeggen ze ... )
Ik heb de hoek die het zwaarst te verduren krijgt, en mijn lasnaden ermee ingesmeerd.
Bij de lasnaden is het ook om de kleine gaatjes (pin-holes) -die mijn amateur-laswerk zeker heeft- dicht te krijgen.

Smeertin1.jpg (13.8 KiB) 2512 keer bekeken

Groeten,
Odorf

[erik988]

Ha Odorf,
Na jou mailtje gauw naar dit project gegaan. Had ik gemist tot nu toe, maar ga ik wel volgen. Knap werk man. Ik durfde het plaatvervangen nog niet aan... en heb het uitbesteed. Mijn bewondering voor jouw vorderingen tot nu toe is groot!

[Herman744]

Odorf,

In je tabel heb je, zo te zien, alleen de draadaanvoersnelheid opgeschreven. Ik dacht dat voltage en draadaanvoersnelheid altijd in een bepaalde verhouding moesten zijn. Vaak zit er een tabel op de binnenzijde van het deksel geplakt met beide instellingen.

Deze instellingen gelden voor een Smitweld 165 apparaat. Op dit apparaat zit ook een pulsstand. (Knop afwezig maar met schroevendraaiertje nog wel in te stellen) Je kunt de tijd van de puls instellen. Na bepaalde ingestelde tijd stopt het apparaat met lassen totdat je de "trekker" weer indrukt. Ik heb mijn dorpel deels vervangen met de getoonde instellingen. De pulstijd was 1 sec. Op de foto staat de knop nu even niet op puls ingesteld.
Let wel: Ik heb voor mijn dorpelprojectje ook nooit eerder MigMag gelast, dus forgive me if I am wrong. Een automatische lashelm werkt zoveel prettiger dan een ouderwetse. Je ziet waar je gaat lassen en de helm stelt zichzelf in.

Veel succes verder met je project.
Herman744

[odorf]

@Herman,

Bedankt voor de tips. De getallen die ik op de plaatjes heb geschreven zijn steeds eerst de stroom, en daarna de draadsnelheid (Met een stipje ertussen). Schrijven met een vitstift en dikke lashandschoenen aan is ook niet altijd makkelijk.
Ik heb alleen de hele getallen genomen, kan altijd nog fine tunen.
Maar ik ben mij bewust dat het juist de verhouding tussen de stroom en de snelheid van de draad is die bepaalt hoe diep je last.
(En ook nog de snelheid van bewegen, dikte van de draad, stand van de toorts etc.)
Het apparaat is overigens een Kemppi Kempomat 150. Maar zo'n tabel heb ik nog niet gevonden op het apparaat.
Al moet ik zeggen dat ik de (losse) klep, als ik hem open had, steeds heb weggelegd zonder aan de binnenkant te kijken ... dus wie weet

Ik zal ook nog eens gaan vergelijken met jouw tabel. De Kemppi heeft overigens geen pulsstand. Dat lijkt me wel handig voor proplassen?
De Smitweld lijkt me een erg professioneel apparaat

En ja zo'n automatische lashelm heb ik ook, dat is het eerste dat er kwam toen ik wilde gaan beginnen met lassen. Echt super!
Een hele vooruitgang ten opzichte van zo'n oude kap. Waarbij je niets zag tot de vlamboog ontstak. (Vroeger wel eens meegekeken met m'n pa)
Ik zou echt nooit meer zonder willen. En waar ik ook erg blij mee ben is een leren schort. Ik kan nu lekker met mijn neus op het laswerk zitten zonder bang te hoeven zijn dat er een lasspetter in mijn kleding vliegt. Ook erg handig met slijpwerk overigens.

Thanks!
Odorf

[Herman744]

Odorf,

Apparaat heb ik via een broer verkregen. Heeft dienst gedaan in een school. Ja, zo'n leren schort is zeker handig. Ik moet (wil) ook nog wel eens wat slijpen. Kost regelmatig een T-shirt of een trui.

Herman744

[Bikevouwer]

@Herman,

Bedankt voor de tips. De getallen die ik op de plaatjes heb geschreven zijn steeds eerst de stroom, en daarna de draadsnelheid (Met een stipje ertussen). Schrijven met een vitstift en dikke lashandschoenen aan is ook niet altijd makkelijk.
Ik heb alleen de hele getallen genomen, kan altijd nog fine tunen.
Maar ik ben mij bewust dat het juist de verhouding tussen de stroom en de snelheid van de draad is die bepaalt hoe diep je last.
(En ook nog de snelheid van bewegen, dikte van de draad, stand van de toorts etc.)
Het apparaat is overigens een Kemppi Kempomat 150. Maar zo'n tabel heb ik nog niet gevonden op het apparaat.
Al moet ik zeggen dat ik de (losse) klep, als ik hem open had, steeds heb weggelegd zonder aan de binnenkant te kijken ... dus wie weet

Ik zal ook nog eens gaan vergelijken met jouw tabel. De Kemppi heeft overigens geen pulsstand. Dat lijkt me wel handig voor proplassen?
De Smitweld lijkt me een erg professioneel apparaat

En ja zo'n automatische lashelm heb ik ook, dat is het eerste dat er kwam toen ik wilde gaan beginnen met lassen. Echt super!
Een hele vooruitgang ten opzichte van zo'n oude kap. Waarbij je niets zag tot de vlamboog ontstak. (Vroeger wel eens meegekeken met m'n pa)
Ik zou echt nooit meer zonder willen. En waar ik ook erg blij mee ben is een leren schort. Ik kan nu lekker met mijn neus op het laswerk zitten zonder bang te hoeven zijn dat er een lasspetter in mijn kleding vliegt. Ook erg handig met slijpwerk overigens.

Thanks!
Odorf

Dat is grappig ik heb dezelfde Kemppi in de schuur staan ! Fijne machine om mee te lassen, wel even opletten dat je de juiste maat gasmondstuk hebt dat wil kwa lassen ook nog wel eens een heleboel schelen.
Wel mooi dat je voor kwaliteit gegaan bent en niet voor zo'n flux draad lasapparaatje, dat is altijd knoeien.

[dijk]

Ik lees nu een paar dagen mee met je projekt en vind het vet dat je dit aandurft , je bereid je gelukkig flink voor al is het met trial en error, been there héhéhéh…

Nu heb ik zelf hobbymatig aardig wat jaren ervaring met lassen/plaatwerken aan allerlei vehikels en had het geluk van een goeie hulplijn, vooral in het begin, van een vriend van me, hij was fotolasser(inmiddels is ie leraar lastechniek op een vakopleiding), misschien dat je wat hebt aan een paar tips van mij

Een paar jaar geleden waren de dorpels van m’n T4 ook zo crispy als een zakje Croky chips aan het worden en heb ze toen allebei helemaal vervangen. Nu zie ik dat je een donordeel hebt maar als ik jou was zou ik de dorpel gewoon uitkleden.

Om het strak te maken zou ik het buitendeel helemaal vernieuwen met een reparatiedeel zodat je niet midden in de buitendorpel de plaat aan elkaar moet hechten, kost je een paar tientjes (artaparts???) en heeft meteen als voordeel dat je de rest van de dorpel ook van binnen aan kunt pakken.
Tien tegen een dat daar ook roest zit.
Dan kun je er meteen voor zorgen dat je de nieuwe buitendorpel er mooi recht inpast voordat je de boel verder gaat afbreken! Met lassen gaat het plaatwerk alle kanten uit (behalve de goede), Gebruik je donordeel om de binnenkant uit te stukken, kun je evt het achterste deel ook met gewoon een stuk plaat doen als het niet lekker past en daar ook roest zit. Stukje plaat kun je makkelijk een kantje aan zetten in een bankschroef oid , is allemaal recht toe, recht aan.


Uitstukken van plaatwerk gaat het beste door het nieuwe deel iets groter dan het gat te maken, het nieuwe deel op het gat leggen en het dan af te tekenen met een kraspen, resterende deel precies uitslijpen oid, altijd pas!! Als je dan de mogelijkheid hebt om te tiggen vloei je de plaat met heel weinig lasdraad aan elkaar. Maar dat is misschien iets voor de toekomst als je de smaak echt te pakken krijgt héhéhéh…

Misschien overbodig om te zeggen maar zorg dat je schoon werkt, slecht schoongemaakte plaat last voor geen meter, haal ook alle roestige delen weg, aangetast blik rot vroeg of laat toch weer verder, wat voor wondermiddeltje je er ook opsmeert.
Haal ook voldoende verf en kit weg voor het lassen, die vuiligheid wil je niet inademen als het verbrandt .
Probeer ook niet hele lange lasrupsen te maken, dat blik trekt alle kanten uit als je teveel warmte in een keer inbrengt, beter is korte stukjes of druppellassen. Zelf tig ik dun plaatwerk met minder dan 20 ampére!!(en dan nog hele kleine rupsjes)

Wat voor lasdraad gebruik je? Goede lasdraad heeft een kopercoating en oxideert niet zo snel. Zet anders een nieuwe liner in je slangpakket misschien dat er ergens een knik in zit, kost maar een paar €.

Vertinnen zou ik niet snel doen, vooral niet op (oude) puntlasnaden. Wat gebruik je? Soldeerpasta, flux?
Al heb je nog zo’n goede flux, die oxidatie in de naad krijg je niet weggeëtst. Met als gevolg..
Daarbij moet je flux of pastaresten ook goed schoonspoelen met water en zeep.

Volgens mij moet je ook de kriksteun nog aan dat vertinde plaatje vastlassen, haal je die tin daar weer weg?. Smeltpunt van tin is een ietsiepietsie lager dan staal dus je tin kun je straks opvegen.

Draadsnelheid niet te laag zetten, smelten je lastips tenminste niet dicht, misschien heb je echt een probleem met je draadtoevoer?

Haal de minpool van je accu los voor het lassen, scheelt je een nieuwe

Tip van Herman is een goede, pulslassen, dan doe je eigenlijk hetzelfde als druppellassen. Kun je ook de stroom wat hoger zetten, krijg je ook een betere doorlas.


Poehee…nog een heel verhaal geworden, hoop dat je er iets mee kunt.

Gr. Marcel

[odorf]

Dat is grappig ik heb dezelfde Kemppi in de schuur staan ! Fijne machine om mee te lassen, wel even opletten dat je de juiste maat gasmondstuk hebt dat wil kwa lassen ook nog wel eens een heleboel schelen.
Wel mooi dat je voor kwaliteit gegaan bent en niet voor zo'n flux draad lasapparaatje, dat is altijd knoeien.

Dat is toeval, als ik specifieke Kemppi vragen heb, weet ik bij wie ik moet zijn.
Het apparaat is van mijn oom (die niet echt iets van lassen weet), maar ik kan hem lenen. Dat gasmondstuk is inderdaad nog een verhaal apart. Het is voorzover ik begrepen heb een soort instapmodel Kemppi, ik was op zoek naar een nieuw gasmondstuk en vond alleen grotere uit de professionele hoek. Die pastten van geen meter. Uiteindelijk een kleiner (standaard 150A) gasmondstuk (6 euro) passend gemaakt door het messing binnenwerk door mijn oom eruit te laten draaien. Nu zit het helemaal goed.

Groeten,
Odorf

[odorf]

Ik lees nu een paar dagen mee met je projekt en vind het vet dat je dit aandurft , je bereid je gelukkig flink voor al is het met trial en error, been there héhéhéh…

Nu heb ik zelf hobbymatig aardig wat jaren ervaring met lassen/plaatwerken aan allerlei vehikels en had het geluk van een goeie hulplijn, vooral in het begin, van een vriend van me, hij was fotolasser(inmiddels is ie leraar lastechniek op een vakopleiding), misschien dat je wat hebt aan een paar tips van mij

Ik heb aan ALLE tips wat, al was het maar om mijn eigen bedenksels eens tegen het licht te houden. Bedankt dat je wat tijd hebt willen nemen om dit hele verhaal te doen

Een paar jaar geleden waren de dorpels van m’n T4 ook zo crispy als een zakje Croky chips aan het worden en heb ze toen allebei helemaal vervangen. Nu zie ik dat je een donordeel hebt maar als ik jou was zou ik de dorpel gewoon uitkleden.

Om het strak te maken zou ik het buitendeel helemaal vernieuwen met een reparatiedeel zodat je niet midden in de buitendorpel de plaat aan elkaar moet hechten, kost je een paar tientjes (artaparts???) en heeft meteen als voordeel dat je de rest van de dorpel ook van binnen aan kunt pakken.
Tien tegen een dat daar ook roest zit.
Dan kun je er meteen voor zorgen dat je de nieuwe buitendorpel er mooi recht inpast voordat je de boel verder gaat afbreken! Met lassen gaat het plaatwerk alle kanten uit (behalve de goede), Gebruik je donordeel om de binnenkant uit te stukken, kun je evt het achterste deel ook met gewoon een stuk plaat doen als het niet lekker past en daar ook roest zit. Stukje plaat kun je makkelijk een kantje aan zetten in een bankschroef oid , is allemaal recht toe, recht aan.

Uitstukken van plaatwerk gaat het beste door het nieuwe deel iets groter dan het gat te maken, het nieuwe deel op het gat leggen en het dan af te tekenen met een kraspen, resterende deel precies uitslijpen oid, altijd pas!! Als je dan de mogelijkheid hebt om te tiggen vloei je de plaat met heel weinig lasdraad aan elkaar. Maar dat is misschien iets voor de toekomst als je de smaak echt te pakken krijgt héhéhéh…

Goede tips! Ik ga ook zeker niet stuik lassen, maar met verzet. En ik moet nog even zien hoe het allemaal passend op elkaar te krijgen is. Ideale situatie zou zijn als je alle plaatwerkdelen nieuw zou kunnen krijgen, maar met imitatieplaatwerk is dat alleen de buitenkant. (en VW plaatwerk, mijn voorkeur, is steeds schaarser, plus dat daar geloof ik alleen een volledige deurrand (rondom) te krijgen is. a300,- en dat gaat mij te ver) Tevens is de binnenkant van de donordorpel (na'96) zoveel beter en sterker gemaakt dat ik dat zeker wil inpassen. Ook met imitatieplaatwerk krijg ik hoe dan ook een overgang naar mijn oude delen. De dorpel van Pascal is goed, ook de buitenkant. Daarom wil ik vooralsnog proberen deze met verzetten en proplassen erin te zetten. Maar mocht dit om één of andere reden niet lukken is het zeker een goed idee om jouw methode aan te houden.

Misschien overbodig om te zeggen maar zorg dat je schoon werkt, slecht schoongemaakte plaat last voor geen meter, haal ook alle roestige delen weg, aangetast blik rot vroeg of laat toch weer verder, wat voor wondermiddeltje je er ook opsmeert.
Haal ook voldoende verf en kit weg voor het lassen, die vuiligheid wil je niet inademen als het verbrandt .

Niet overbodig deze tip! Maar ik slijp inderdaad alles helemaal kaal. (Lamellenschijf en evt plaatselijk stralen) En had ook ergens anders een tip gelezen om daarna je plaatwerk met Thinner af te nemen, dit werkt erg goed!
Kit haal ik ook weg, (fikt goed trouwens die kit, proefstukjes niet helemaal schoon en de vlammen schoten er dik walmend uit :alarm )
En ik gebruik ook een speciaal 3M las-mondmasker zodat ik die zooi niet inadem.

Probeer ook niet hele lange lasrupsen te maken, dat blik trekt alle kanten uit als je teveel warmte in een keer inbrengt, beter is korte stukjes of druppellassen. Zelf tig ik dun plaatwerk met minder dan 20 ampére!!(en dan nog hele kleine rupsjes)

Tiggen lijkt mij heel mooi, maar dat ligt nog ver buiten mijn bereik, zowel financieel, als ook qua kennis/ervaring. Maar daarom ga ik ook zoveel mogelijk proberen te proplassen met een verzet in de plaat. Ik zie dat ook aan mijn proefstukjes, en ook op de workshop, dunne plaat trekt als een hoepel krom. Maar als je er een verzetje aan maakt met een tang en dan proplasjes maakt gaat het redelijk goed.

Wat voor lasdraad gebruik je? Goede lasdraad heeft een kopercoating en oxideert niet zo snel. Zet anders een nieuwe liner in je slangpakket misschien dat er ergens een knik in zit, kost maar een paar €.

Ik gebruik kopergecoate draad. Mijn eerste problemen met de draaddoorvoer waren denk ik te wijten aan een hele hoop verstorende factoren;
Het apparaat was al een tijd niet gebruikt, in een niet al te droge ruimte, dus toch wat corrosie op de draad, was zichtbaar op de eerste meters (ook ruw) De liner is ook niet helemaal tof. Maar ik moet nog op zoek naar een leverancier die zo'n specifieke liner (voor niet achterlijk veel €) kan leveren. Maar het grote probleem is ook dat de slang horizontaal uit het laspparaat komt en door z'n gewicht meteen naar beneden door gaat hangen. Bij de betere apparaten zie je dat de slang onder een hoek naar beneden uit het apparaat komt, wat minder druk geeft op het begin van de liner.
Wat ik nu heb gedaan is de slang losgeschroefd (helaas geen eurokoppling dus wat lastiger) en de liner helemaal met perslucht schoongeblazen. En ik heb de eerste meters van de rol draad weggegooid. En ik heb een steuntje gemaakt, zodat het eerste stuk slang wordt gesteund en niet in een scherpe hoek naar beneden hangt.
En -ik moet het afkloppen- maar deze maatregelen hebben tot nu toe geresulteerd in een storingsvrij verloop.

Vertinnen zou ik niet snel doen, vooral niet op (oude) puntlasnaden. Wat gebruik je? Soldeerpasta, flux?
Al heb je nog zo’n goede flux, die oxidatie in de naad krijg je niet weggeëtst. Met als gevolg..
Daarbij moet je flux of pastaresten ook goed schoonspoelen met water en zeep.

Volgens mij moet je ook de kriksteun nog aan dat vertinde plaatje vastlassen, haal je die tin daar weer weg?. Smeltpunt van tin is een ietsiepietsie lager dan staal dus je tin kun je straks opvegen.

Voor dat vertinnen gebruik ik speciale vertinningspasta, zuurvrij van Corrosionsschutzdepot.de En staven smeertin.
Het was een experiment, maar ik was iets te enthousiast doorgegaan , waardoor delen die gelast moeten worden nu ook zijn vertint.
Ik haal het daar wel weer vanaf want anders gaat dat denk ik niet lekker met lassen. En ik wil tijdens het lassen onder de auto ook geen druppels hete tin in mijn nek.

Draadsnelheid niet te laag zetten, smelten je lastips tenminste niet dicht, misschien heb je echt een probleem met je draadtoevoer?

Nee problemen met draaddoorvoer zijn vooralsnog opgelost (zie boven). Bleek dat ik met mijn lompe lashandschoenen de stroomknop had bediend, én de draaddoorvoersnelheid in één beweging ook op 0 had gezet. Was meer een plaatje ter illustratie wat er allemaal mis kan gaan.

Haal de minpool van je accu los voor het lassen, scheelt je een nieuwe

Dank, had ik ook bedacht, en dan 3 polen, ook van mijn HH-accu's. Maar moet de + niet ook voor de veiligheid los????

Tip van Herman is een goede, pulslassen, dan doe je eigenlijk hetzelfde als druppellassen. Kun je ook de stroom wat hoger zetten, krijg je ook een betere doorlas.

Maar mijn apparaat heeft zo'n instelling helaas niet ...

Poehee…nog een heel verhaal geworden, hoop dat je er iets mee kunt.

Gr. Marcel

Nogmaals, daar kan ik zeker wat mee, super
Thanks,
Odorf

[odorf]

Verder nog iets gedaan vandaag?

De stopjes die de holle ruimte van mijn dorpel afdekken weer eens weggehaald en gekeken hoever het verrotte deel nu doorloopt.
Dit valt mee, het is de eerste 20cm vanaf de hoek. Beetje spooky foto zo van de binnenkant, maar de roestbladders zijn goed te herkennen.
En ook het worstje plamuur (rechts) waar ik al een eerder gaatje van de buitenkant af had volgestopt.

Dorpelhorror

Binnenkant.jpg (12.14 KiB) 1716 keer bekeken

Toen kwam ik ook nog wat andere plekjes tegen waar de 'Unterbodemschutz' open stond. Schroevendraaier erin en het viel mee.
3 plekjes ter grootte van een rijksdaalder (wie kent dat nog? ) Plekjes kaalgeslepen, gestraald en in de Epoxy primer.
Misschien ook oorzaken van binnenuit, moeten we later eens onderzoeken. (helaas in mijn enthousiasme geen foto's van)

En voor de zekerheid de vorm en grootte van het donordeel vergeleken met mijn bus. Het donordeel leek wat groter.
Het zou wat zijn als ze ineens in '96 hadden bedacht om de maat subtiel te wijzigen
Dat hebben ze met de andere dingen aan de T4 tenslotte ook gedaan.
Maar gelukkig mijn malletje van tape pastte precies. Daar hoef ik me niet druk om te maken.

Meten-is-weten.jpg (13.7 KiB) 1716 keer bekeken

Nu wachten op een paar dagen tijd, dan kan eindelijk het echte feest beginnen. Ik kijk er naar uit ... of toch niet?
We zijn nu al zoo ver ... ooit zal het goedkomen ... toch?

Groeten,
odorf

[dijk]

Een paar jaar geleden waren de dorpels van m’n T4 ook zo crispy als een zakje Croky chips aan het worden en heb ze toen allebei helemaal vervangen. Nu zie ik dat je een donordeel hebt maar als ik jou was zou ik de dorpel gewoon uitkleden.

Om het strak te maken zou ik het buitendeel helemaal vernieuwen met een reparatiedeel zodat je niet midden in de buitendorpel de plaat aan elkaar moet hechten, kost je een paar tientjes (artaparts???) en heeft meteen als voordeel dat je de rest van de dorpel ook van binnen aan kunt pakken.
Tien tegen een dat daar ook roest zit.
Dan kun je er meteen voor zorgen dat je de nieuwe buitendorpel er mooi recht inpast voordat je de boel verder gaat afbreken! Met lassen gaat het plaatwerk alle kanten uit (behalve de goede), Gebruik je donordeel om de binnenkant uit te stukken, kun je evt het achterste deel ook met gewoon een stuk plaat doen als het niet lekker past en daar ook roest zit. Stukje plaat kun je makkelijk een kantje aan zetten in een bankschroef oid , is allemaal recht toe, recht aan.

Uitstukken van plaatwerk gaat het beste door het nieuwe deel iets groter dan het gat te maken, het nieuwe deel op het gat leggen en het dan af te tekenen met een kraspen, resterende deel precies uitslijpen oid, altijd pas!! Als je dan de mogelijkheid hebt om te tiggen vloei je de plaat met heel weinig lasdraad aan elkaar. Maar dat is misschien iets voor de toekomst als je de smaak echt te pakken krijgt héhéhéh…

Goede tips! Ik ga ook zeker niet stuik lassen, maar met verzet. En ik moet nog even zien hoe het allemaal passend op elkaar te krijgen is. Ideale situatie zou zijn als je alle plaatwerkdelen nieuw zou kunnen krijgen, maar met imitatieplaatwerk is dat alleen de buitenkant. (en VW plaatwerk, mijn voorkeur, is steeds schaarser, plus dat daar geloof ik alleen een volledige deurrand (rondom) te krijgen is. a300,- en dat gaat mij te ver) Tevens is de binnenkant van de donordorpel (na'96) zoveel beter en sterker gemaakt dat ik dat zeker wil inpassen. Ook met imitatieplaatwerk krijg ik hoe dan ook een overgang naar mijn oude delen. De dorpel van Pascal is goed, ook de buitenkant. Daarom wil ik vooralsnog proberen deze met verzetten en proplassen erin te zetten. Maar mocht dit om één of andere reden niet lukken is het zeker een goed idee om jouw methode aan te houden.

De dorpels die ik toen besteld had pasten toen perfekt, was aftermarket, geloof van artaparts. Veel kun je zelf maken, als je een goede blikschaar en een klein aambeeldje hebt kom je al een heel eind. Zelf heb ik een klein zetbankje, een walsje en een plaatschaar. Laatst nog een plasmasnijder gekocht maar die heb ik eigenlijk alleen nog gebruikt om een paar grote platen doormidden te snijden, wel handig maar z'n veel geroemde funcionaliteit wordt zwaar overschat volgens mij, meer iets om snel iets te kaaien maar dan zonder slijptol

Wat voor lasdraad gebruik je? Goede lasdraad heeft een kopercoating en oxideert niet zo snel. Zet anders een nieuwe liner in je slangpakket misschien dat er ergens een knik in zit, kost maar een paar €.

Ik gebruik kopergecoate draad. Mijn eerste problemen met de draaddoorvoer waren denk ik te wijten aan een hele hoop verstorende factoren;
Het apparaat was al een tijd niet gebruikt, in een niet al te droge ruimte, dus toch wat corrosie op de draad, was zichtbaar op de eerste meters (ook ruw) De liner is ook niet helemaal tof. Maar ik moet nog op zoek naar een leverancier die zo'n specifieke liner (voor niet achterlijk veel €) kan leveren. Maar het grote probleem is ook dat de slang horizontaal uit het laspparaat komt en door z'n gewicht meteen naar beneden door gaat hangen. Bij de betere apparaten zie je dat de slang onder een hoek naar beneden uit het apparaat komt, wat minder druk geeft op het begin van de liner.
Wat ik nu heb gedaan is de slang losgeschroefd (helaas geen eurokoppling dus wat lastiger) en de liner helemaal met perslucht schoongeblazen. En ik heb de eerste meters van de rol draad weggegooid. En ik heb een steuntje gemaakt, zodat het eerste stuk slang wordt gesteund en niet in een scherpe hoek naar beneden hangt.
En -ik moet het afkloppen- maar deze maatregelen hebben tot nu toe geresulteerd in een storingsvrij verloop.

Liner koop ik gewoon per meter bij de gereedschapszaak in het dorp , of bij Lastraga als ik gas ga halen, heb je in verschillende diktes, gewoon voor draaddikte tot 1 mm nemen, kosten +/- 2 euro p/meter. Meet anders de dikte even op, dat ding vervangen is ff prutswerk maar feitelijk gewoon onderhoud aan je slangenpakket. Zo'n doorhangende slang zoals jij aangeeft mag eigenlijk niets uitmaken voor de werking

Tip van Herman is een goede, pulslassen, dan doe je eigenlijk hetzelfde als druppellassen. Kun je ook de stroom wat hoger zetten, krijg je ook een betere doorlas.

Maar mijn apparaat heeft zo'n instelling helaas niet ...

Je kunt ook handmatig pulslassen, knopje in, knopje uit enz. Dan leg je gewoon lasjes met overlap aan elkaar, dan merk je al gauw dat je stroomsterkte een heel eind omhoog kan terwijl het materiaal niet zo heet wordt. Ideaal bij dunne plaat.

Groeten Marcel